Alternateur - Charge

L'électricité et le freinage pour LC80.

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Re: Alternateur - Charge

Message par Amat38 »

Dernier message de la page précédente :

Un point que je ne comprends pas dans vos propositions (encore merci de votre aide) :
Si c'est le coupleur qui est défectueux, ne devrais je pas avoir un problème de démarrage, c'est à dire lors du passage de 12 à 24V ? Et pas un problème de charge en 12V.
Et pour répondre à Panou, les 12V que j'ai aux bornes de la batterie passager, et les 14V aux bornes de la batterie conducteur, c'est lorsque le moteur tourne, donc quand l'alternateur débite.

Dès que j'ai un peu de temps, je vais essayer d'intervertir le coupleur entre le 12S et le 24S (il faut bien un avantage d'en avoir 2 ;-) ).


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Re: Alternateur - Charge

Message par Panou »

Je pense que le plus simple est de débrancher les 2 batteries, mesurer leur voltage, le remesurer 24h plus tard et voir si une est malade


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Re: Alternateur - Charge

Message par olivier80 »

Amat38 a écrit : 11 juin 2025, 09:10 Si c'est le coupleur qui est défectueux, ne devrais je pas avoir un problème de démarrage, c'est à dire lors du passage de 12 à 24V ? Et pas un problème de charge en 12V.
De mémoire il y a trois contacts dans le coupleur SPS, selon celui qui est le plus détérioré, l'effet peut être différent. Regarde le schéma interne.

Voir ce fil :

https://my80isfantastic.com/viewtopic.p ... t=coupleur

Résistance de contact d'un coupleur neuf. La résistance peut être 10 fois plus élevée ou plus avec un coupleur ancien.
coupleur neuf.jpg
coupleur ancien :
IMG_20240413_170035.jpg
Le schéma interne du coupleur :
SPS-12-24.png
le schéma sur le 80 :
cablage.png
Le schéma simplifié :
Simplified diagram - HDJ80 12V-24V coupler.pdf
Il faut être connecté pour consulter les pièces jointes insérées à ce message.


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Re: Alternateur - Charge

Message par Amat38 »

Je reviens pour des news.

Je ne suis, malheureusement, pas équipé pour tester le coupleur comme tu le préconises.
J'ai, par contre, interverti les 2 coupleurs entre mon 12S et le 24S. Le résultat final est le même, le coupleur du 24S permet au 12S de bien démarrer (comme avant) mais après démarrage, j'ai toujours une tension différente aux bornes de la batterie passager 12V au lieu de +14V aux bornes de la batterie conducteur.

Avec le schéma simplifié (super ! Merci pour l'aide à la compréhension), je comprends encore moins ce résultat puisque la batterie 2 (celle passager) semble branchée en direct sur l'alimentation de l'alternateur sans passer par le coupleur, ce qui n'est pas le cas de la batterie 1 dont la charge passe par le contact 2+ 1+. Le contraire (moins de charge sur la batterie 1) aurait été plus logique.
Je vais essayer de chercher du côté de la liaison entre l'alternateur et le + de la batterie 2. Ou entre l'alternateur et 2+.


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Re: Alternateur - Charge

Message par TD80 »

Bonjour à tous
pour essayer d'isoler le problème ne relève pas les tensions sur les bornes de la batterie mais aux arrivées des câbles


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Re: Alternateur - Charge

Message par olivier80 »

Les deux batteries sont en parallèle tout simplement en temps normal. Donc même si l'alternateur est branché sur l'une des deux batteries, le courant de charge arrive à l'identique sur l'autre, à condition que le coupleur, les câbles, les cosses, et la connexion de masse de la deuxième batterie soient en bon état.

C'est seulement lorsque la deuxième batterie est mise en série pour le démarrage, qu'elle est déconnectée de l'alternateur mais juste pour le temps du démarrage.

il est peut être possible que la commande de ton coupleur soit en panne (bloquée en position démarrage), auquel cas il serait toujours en position couplage série. cela expliquerait qu'une batterie ne charge pas. Vérifie que tu as bien un signal de commande 12 volts qui arrive sur le coupleur pour le passage en série, et qu'il disparait après le démarrage.

Si c'est bien ça le problème, il est probable que le switchover timer relay, qui commande le coupleur SPS, reste en position collé après le démarrage, voir tout le temps.


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Re: Alternateur - Charge

Message par Amat38 »

Je reviens pour des news.

Je ne suis, malheureusement, pas équipé pour tester le coupleur comme préconisé.
J'ai, par contre, interverti les 2 coupleurs entre mon 12S et le 24S. Le résultat final est le même, le coupleur du 24S permet au 12S de bien démarrer (comme avant) mais après démarrage, j'ai toujours une tension différente aux bornes de la batterie passager 12V au lieu de +14V aux bornes de la batterie conducteur.

Avec le schéma simplifié (super ! Merci pour l'aide à la compréhension), j'ai re-suivi et re-testé tous les câbles et toutes les connexions. Et je pense que c'est bon maintenant, je retrouve une tension équivalente aux bornes des 2 batteries (13V au ralenti). Ce devait donc être une mauvaise connexion, merci à tous pour votre aide.


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Re: Alternateur - Charge

Message par shocker »

Tu l'as déjà dit ça non ? :-)


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Re: Alternateur - Charge

Message par olivier80 »

shocker a écrit : 13 juin 2025, 11:37 Tu l'as déjà dit ça non ?
Non il a recopié, mais modifié la fin du message, ce qui donne l'impression.

Pour info, la puissance perdue dans un coupleur avec un seul contact (sur les trois) dont la résistance serait trop élevée.

Prenons une valeur de 20 mOhms, typique d'un coupleur qui a une trentaine d'année :

Formule de puissance : P = R . I².

Donc la puissance perdue dans le contact est égale à sa résistance, multipliée par le carré du courant.

Trouvons le courant au démarrage :

Le démarreur fait environ 5 kw de puissance, soit en 24 V : (I = P / U) 5000 / 24 = 208A

Soit un courant maxi de 208 ampères au démarrage en 24V. C'est ce courant que va voir l'un des trois contacts du coupleur SPS au démarrage.

La puissance perdue dans ce contact :

P = 0.020 x 208² = 0.020 x 43 264 = 865 Watts.

865 watts représente environ 18% de la puissance totale de 5000 watts. La puissance réellement disponible pour le démarreur tombe donc à 4 135 watts, soit 82% de 5 kW.

Lors du démarrage, seul un contact du coupleur est utilisé, la perte est donc de 865 watts soit 18% de la puissance totale perdue en chaleur.

Évidemment, ces 865 watts produisent une chaleur intense au niveau de la petite surface du contact dans le coupleur, ce qui détruit le contact relativement rapidement, et de plus en plus rapidement, car à mesure que le contact se détruit, sa résistance augmente, et donc la puissance dissipée dans le contact augmente, ce qui augmente la chaleur dégagée, et accélère la destruction.

Au delà d'une valeur critique, probablement autour de 40 milliohms (1700watts de chaleur produite), le contact peut se détruire en quelques secondes, partir en fumée.
Il faut savoir également qu'un contact usé présente une résistance qui change beaucoup d'une fermeture à l'autre, à cause de l'état de surface rugueux, les surfaces du contact ne "collent" pas toujours de la même façon, avec une même surface de contact effective, ce qui fait changer fortement sa résistance. Il n'est pas rare de voir des contacts usés, dont la résistance varie d'un facteur de 1 à 4, de 1 à 10, voir de 1 à 100 ou même beaucoup plus lorsqu'il est en toute fin de vie. Il ne fait alors pratiquement plus contact, a moins qu'il ne soit déjà parti en fumée avant. :lol:

La résistance de contact d'un coupleur neuf est inférieure à 1 milliohm, soit une puissance perdue en chaleur au niveau du contact de passage en série d'environ 43 watts. ce qui ne produit pas une augmentation notable de sa température, en tout cas pas suffisante pour amorcer sa destruction.

Pour les deux autres contacts du coupleur, leur état est moins critique, car ils ne voient en pratique jamais une intensité de 208 ampères, mais seulement au maximum, en général, l'intensité de charge de l'alternateur, soit au maximum 100 ampères ou moins, à partager entre deux contacts, soit 50A par contact, selon le modèle de l'alternateur installé.

Donc lors du test du coupleur en externe, il faut le basculer en mode série en envoyant 12 volts sur la commande, pour bien vérifier le contact de mise en série, entre les bornes "1-" et "2+", qui se ferme avec la tension de commande. :D

NB : Avec mon petit micro-ohmmètre je n'ai que 1 ampère maxi comme courant de mesure. Le résultat est peut être un peu pessimiste par rapport à un test dans des conditions de mesure plus en rapport avec la réalité, c'est à dire une centaine d'ampères. Les testeurs 100A ne sont pas courants, et souvent hors de prix.

Quelques infos sur le test des contacts avec une intensité plus faible que l'intensité réelle :

Tester un contact de forte puissance avec 1 A au lieu de 100 A peut changer le résultat de la mesure de résistance de contact, pour plusieurs raisons :

🔥 1. Effet de nettoyage par courant élevé

À fort courant (comme 100 A), des micro-arcs peuvent se former au niveau du contact, ce qui brûle ou perce les couches d’oxydation ou de contamination à la surface des contacts.

Cela réduit la résistance de contact de manière temporaire ou permanente.

À 1 A, ces effets n’apparaissent pas : la couche d'oxydation reste intacte et peut masquer une bonne conductivité réelle en conditions normales d’utilisation.

⚡ 2. Non-linéarité de la résistance de contact

La résistance d’un contact n’est pas toujours linéaire avec le courant. Des phénomènes comme l’effet de pointe, la microfusion ou le comportement thermoélectrique peuvent faire baisser la résistance apparente à fort courant.

Un test à 1 A peut surestimer la résistance comparé à un fonctionnement réel sous 100 A.

🌡️ 3. Échauffement local et dilatation

À 100 A, le courant génère un échauffement important localement dans le contact.

Cet échauffement peut améliorer la pression de contact (par dilatation mécanique), réduisant la résistance, à 1 A, ce phénomène peut ne pas se produire.
variation mesure contacts.png
Donc utiliser un courant de mesure proche du courant nominal d'utilisation si l'on veut refléter fidèlement les conditions réelles.
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Re: Alternateur - Charge

Message par Jmarc »

:]
Merci Olivier , c’est très clair et j’aurais pas dit mieux ! ;-)


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Re: Alternateur - Charge

Message par olivier80 »

Voilà, le micro-ohmmètre est un instrument très utile pour la maintenance sur les systèmes électriques anciens :)

Évidemment, il n'y en a pas à la grande surface du coin, même pas dans un centre auto.

Mais on en trouve dans des marques low cost (UNI-T par exemple), ou même sans marque, avec un courant de mesure jusqu'à 100A. Disons entre 150 et 800 euros selon le courant de mesure.

Dans les marques, (Megger, Raytech, Chauvin Arnoux, AEMC Instruments, Hioki, Vanguard Instruments, Kyoritsu) plusieurs milliers d'euros, voir au dessus de 10 000 €...

Et évidemment, on peut en bricoler un soit même, pour les passionnés d'électricité :lol:


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