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sans pompe, au bout d'un quart d'heure, plus trés chaud. en mettant la pompe en route, y en a pour deux heures!
autre avantage de cette pompe, protéger la culasse lors des arrêts pour faire le plein par ex. l'eau continue de se balader, et la culasse ne surchauffe pas.
on en trouve des pas trés chères sur le boncon

)))

L'idée que tu m'a donnée de coupler la pompe d'eau a la pompe de circulation me plais bien

PHIL7B a écrit :Voui !

Les convertisseurs 12 V DC => 220 V AC ont des rendement qui sont de l'ordre de 1,4 donc pour tes 75W consommées par ta résistance chauffante en 220V il faut compter une conso de l'ordre de 100 W en 12 V,
Si tu le fais tourner que moteur en marche, tu ne pompes pas du tout sur tes batteries, si tu ne chauffes qu'une petite quantité d'eau ça doit pouvoir fonctionner ...

Mais pour un réservoir de 50 l dans un milieu à 13 ou 14°C tu vas à peine compenser la perte de chaleur avec seulement 75W de puissance calorifique.

Il existe des thermo-plongeurs 12V qui permettent d'eviter la perte par effet joule du convertisseur, mais malgré tout les solutions utilisant la puissance calorifique du moteur sont à mon sens nettement supérieures.

Là je te suis d'accord avec toi pour les temperateurs aussi apport calorifique, à suivre.

mouais, et puis du 220v ds l eau dans un vehicule de raid, j'ai pas confiance...
Je craindrai que la douche soit ...étincelante !
C'est sans doute mon incapacité à maîtriser la fée électrique qui parle

Je viens de passer cde d'un échangeur 30 plaques ( c'est pas le prix

!) que je compte connecter sur les 2 durites de l'ex chauffage passagers, comme ça je ne rajoute aucune dérivation au circuit d'origine. Je pense le fixer carrément à l'extérieur, sous le chassis ( c'est de l'inox) à coté du silencieux de la ligne latérale, là où arrivent les 2 tuyaux de ldr... Mais peut-être pas la meilleure idée pour l'hiver....

J'ai acheté là: http://www.bio-clic.com/

le site est sympa et le responsable répond vite aux mails ( et ça, j'aime bien !)

bien vu sauf que pris sur les durites du chauffag passager ,il faut que tu roule avec le chauffage ouvert. Bien en hiver mais pas terrible en été ou au Maroc ou il fait beau

Merde, je pensais que le chauffage arrière était indépendant ! Donc mauvaise idée...

ben non, même sans chauffage à l'avant, quand tu met la ventile arrière çà chauffe, donc je pense que c'est indépendant

salut
pourquoi ne pas le mettre carrément dans le compartiment moteur, pris sur ces tubes là (ceux qui vont au chauffage arr.
mais c'est vrai que ça t'oblige à mettre le chauffage.
par contre, une astuce pour ne pas avoir chaud tout en mettant le chauffage:
ouvrir la vanne chauffage
mettre le ventilo sur stop
mettre la "recirculation d'air".

l'eau chaude va circuler mais pas d'air chaud dans l'habitacle.
panou

ben faut m'expliquer pourquoi l'été même sans chauffage à l'avant, j'avais du chauffage à l'arrière quand j'ai malencontreusement appuyé sur le bouton en faisant les poussière

T'es sûr ou c'est juste la cde du ventilo du bloc chauffage arrière ? Dans ce cas effectivement le bloc arrière est couplé au bloc principal et faut mettre du chaud partout !
Mais en écrivant je me dis que s'il fait chaud je n'ai pas besoin d'eau chaude !!! Donc finalement ce n'est pas dérangeant de brancher l'échangeur sur ces durites ( je ne vais quand même pas faire de l'eau chaude quand je suis sous un soleil de fou

, faut pas partir dans trop de délire après on s'embourgeoise et ça se termine à dakhla au milieu des camping-cars

)

Ah shit tous les msg se croisent

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