My80isfantastic®

Bonjour à tous !

Je commence à envisager le remplacement de mes disques sur mon 80, qui ont 330 000 kms, le liquide pas loin de 4 ans....comme souvent ça freine pas fort et dans un premier temps j'avais pensé me payer le luxe de disques rainurés ventilés, genre dba...
J'ai entendu dire que ça n'améliorait pas le freinage , mais plutot son endurance en condition extreme ???

On parle d'étriers de Hdj 1OO ???

Précision :Je ne fais pas de rallye et j'ai un budget qui reste modeste, mais le freinage est important pour moi.

Que feriez vous à ma place sur mon VX de 1990 ?

Merci pour vos conseils

A bientot

Toymi

Salut TOYMI,
Dams pourra te répondre en ce qui concerne les disques DBA !
Pour les étriers de 100 ça nécessite de passer en gros disques montés sur les modèles plus récent et par conséquent de monter des jantes en 16. Ce qui à mon sens risque de faire cher ! Et puis ça reste un peu du bricolage et le bricolage sur les systèmes de freinage, si tu veux mon avis j'éviterais.
Pour tout te dire il n'y a malheureusement pas de solution miracle qui éviterait de grosses modif forcement onéreuses !
A mon avis le plus simple c'est de faire une bonne révision de ton système de freinage et de monter des bonnes plaquettes et surtout d'ANTICIPER
A+

Comme dit lolo, y a pas de solution miracle, fais une bonne révision de ton système de freinage et montes des bonnes plaquettes. Les DBA servent surtout sur de l'endurance, c'est mieux, mais cela reste minime.

Sinon après y a ça :

[ image externe ]


Mais bon $$$$$$

Merci pour vos infos.

Mais au niveau des plaquettes et voire des disques, quelle marque choisir ??? et quel fournisseur ???

Merci d'avance

Toymi

Toy, plus cher que de l'adaptable, mais ça résiste

Salut l'équipe,

pour l'info, le liquide de frein ce remplace complétement chaque année !!! (idem embrayage hydraulique !)

Ces liquides son hygroscopique : qui absorbe l'humidité = le point d'ébullition du liquide chute a cause de l'eau et commence a bouillir plus tôt = bulles d'air dans les pinces ou cylindres de frein = pédale qui descend lors du freinage, perte d'efficacité et danger au final ( si descente d'un col, véhicule charger, bcp de freinage = en bas du col c'est le tout droit !!!)

- Rappel pour ceux qui ont manquer le cours : DOT = indice fixé par le Department Of Transportation - américain. Les liquides sont classés selon plusieurs critères dont leur point d’ébullition.

Le point d'ébullition de ces liquide, selon le DOT 3-4-5, varie bcp mais pour vous donner un exemple le standard DOT 4 a un point entre 230° a sec et 155° humide = Humide : lorsque le système contient 3,7% de volume d'eau !!! Donc je vous laisse imaginer quand vous roulez fort, les disques et plaquettes monte a plus de 500° !!! Lors des freinage. En compét disque & plaquettes céramique/carbon = 1700° a 2500° ça fait réver, hein ..
Alors si vous pensez que votre liquide vieux de 1 année, charger comme un mule d'eau, va supporter longtemps cette température avant de bouillir ??
Si vous pensez que oui, rappeler moi de ne jamais monter votre Toy !!! hahahaha

Autre point il existe plusieurs type de liquide frein :
- base minérale : old timer ou a centrale hydraulique comme la Citroen, couleur rouge ou vert. Non miscible a d'autres liquide.
- Synthétique a base de polyglycols, couleur ambre miscible entre eux, DOT 3-4 et 5,1 ne pas confondre avec le DOT 5, C'est les classic de MR tout le monde mais dans cette gamme il y les liquide compétition, ils ont des points d'ébullition nettement très supérieur, valent la peau des fesses et doivent ce remplacer avant chaque compét !!! Bonjour le budget mais bonjour l'efficacité !!
- Silicone, le fameux DOT 5 dont tout le monde en parle mais personne ne la vue (comme une blonde intelligente, hahahaha ), non hygroscopique (voila votre solution, les fainéants de la purge ..) c'est le seul liquide qui peu rester stationner des années sans jamais être altéré ... Non miscible au autres.C'est ce qu'utilise les collectionneurs de vieille voiture.

Mais comme je vous vois venir avec vos budgets restreint, la fléme de purger etc ... Pour le passage du synthétique au silicone : il faut un circuit parfaitement propre donc démontage de TOUTE les pièces et nettoyage minutieux (j'ai dit démontage et minutieux, pas une purgette ...). De plus, les liquides aux silicones imbibent très rapidement les joints d’étanchéité caoutchoucs. Cela provoque un gonflement des joints soumis jusque là à un liquide synthétique, qui peut avoir des conséquences désastreuses sur l’intégrité du circuit hydraulique. Il est donc préférable de changer les joints lors du passage d'un liquide synthétique à un liquide silicone. Voila de quoi vous calmer et de retourner sous vos Toy pour les purger ...

Attention : un bocal de liquide de frein ouvert ne ce conserve pas !!! Il ce fou loin !!! Ne jamais acheter des gros bocaux de liquide car mon cher, mais privilégié des petits, comme ça vous aurez toujours du liquide neuf. Car une fois ouvert le liquide commence son travail et absorbe l'humidité, même en fermant bien le bocal, mais c'est perso vous faite comme bon vous semble, c'est pas moi derrière votre volant ..

Autre rappel : Les plaquettes vendue dans le commerce normal se distinguent également en fonction de leur utilisation/température : route entre 80°et 250°, sport entre 150° à 450°, racing entre 250 et 600°.

Attention ! les plaquettes ne sont réellement efficaces qu'une fois arrivé à leur température de fonctionnement. Il est ainsi rare sur route d'atteindre les 250°... ce qui veut dire que des plaquettes racing seront moins efficaces que des routes pour une utilisation quotidienne. Mais si véhicule bien charger et le chauffeur a peur de faire glisser le gros dans les courbes et freine souvent, ben la température dépassera les 250°et votre sirop a l'eau que vous appelez liquide de frein, va fumer comme un cocotte ... Devinette quel pilote de compétition a dit : "si tu freines, t'es un lâche" ? Je vous laisse chercher ...

Dernier détails : il n'est pas recommander ( moi je dirais qu'il ne faut pas) purger les freins a l'aide de la pédale de frein, le tit bocal dessous et on pompe, on bloque, on purge, on re-pompe etc ... Car quand vous faite cela, la course des pistons du maître frein, dépasse l'endroit ou il travail normalement, (endroit poli et tout lisse depuis le temps que vous freiner ..) donc quand la pédale va toucher le plancher, et ils ce retrouvent dans un zone rouillés a l'arrière du maitre cylindre (car les pièces de frein ne son jamais traiter anti-rouille !!!) et la rouille va agir comme un papier abrasif et endommager vos caoutchouc-piston, a chaque pompage ensuite la pédale est spongieuse, molle, descend quand on maintient la pression avec le pied a l'arrêt ... Combien de topic sur ce site parle de ces problème, hein combien de vous avec vous connu ce problème ? Hein ? Moi j'ai entendu plus de 500 clients me dire cela !!! Donc il faut purger avec un appareil qui pressurise le liquide de frein par le bocal comme ça de 1 vous purger tout seul et de deux vous abimés rien et purger deviens un plaisirs ...

Astuce ; si un jour pour x raisons dans un raid vous n'avez plus de liquide de frein sous la main et que suite a un case de durite, vous vous retrouvez sans liquide, le meilleur liquide pour remplacer sans endommagé vos composant et pour avoir un point d'ébullition supérieur a 100° c'est votre urine, celle de madame va aussi mais c'est plus dur pour eux de pisser dans ce bocal en hauteur, hahahaha .. J'ai testé pour vous c'est nickel !!! Par contre interdit les photos souvenir, trop la honte de pisser sur son bloc ...

Allé un dernier paragraphe et me sauve, mon gros est charger en permanence de 500-600kg, je vis en Amérique de sud et centrale et les routes c'est des col, mais avec que des épingles a cheveux, des pentes de plus de 30°, route humide, sale, abimées et de l'autre coté, piste, boue, sable, pierre, rivières, donc pas facile comme promenade, j'ai très vite compris que dans un relief de la sorte les frein ne tiendrais jamais et que j'allais me ruiner en remplacement de pièces, alors j'ai utilisé une vieille technique de compét, le Drift et mais on s'habitue vite a Drifté sur les routes même quand ya du monde dessus ( Drifté viens de la compétition de faire glisser un max le véhicule dans toute les courbes, c'est devenu une discipline actuellement, mais pas en mon temps, il y a 20 ans ) alors je suis devenu adepte du Drift, a fond !!! C'est simple après un peu de pratique : Coup de frein a main (frein a mains percer et goupiller pour ne pas rester bloquer.) sec avant la courbe, mise en travers du gros, semelle de plombs sur l'accélérateur, et hop je balaye toute la route mais je reste sur ma voie, quoique des fois ça glisse tellement .... que suis sur que si je me mets un olive entre les fesses, j'en sort de l'huile, hahahaha ... ensuite, contrôle de trajectoire au gaz, le pont autoblocant est fait pour ça et hop sortie de courbe plein pot en glisse, c'est beau a voir en plus et hop, je continue gauche-droite-gauche-droite sur des km ... le panard total. J'ai des amis qui monte souvent avec moi, ils adorent car c'est rassurant pour eux de voir que le véhicule est contrôler et non essayer d'être contrôler, mais je suis pas en EU, les flics ne disent rien pour ce style de pilotage ...

Mais je vous raconte pas cela pour la frime, mais juste pour vous dire que selon vos routes et votre expérience tout est possible en frainage et nos gros freine super bien avec qql modifs : j'ai les 4 disques percés, rainurées, ventilés, garniture des plaquettes : matière des garniture des freins d'urgence d'ascenseurs !!! C'est mou certes, ça ce bouffe vite mais c'est pas cher et au freinage, si grand-mère ferme pas la bouche le dentier ce colle dans le par-Brise !!! Toute les durites de frein Aviation. Liquide de frein DOT 5 compétition, je le remplace 4 fois par année et le purge tout les mois !! J'ai des 315/75R16 comme tome, et le gros pèse 3300kg tout les jours ... Et en ce jours j'ai jamais eu de soucis au freinage, je me suis jamais sortis au freinage par contre ceux de derrière oui, me suis fait rentrer dedans plus de 10 fois ... Je freine presque mieux qu'un ABS.

A bientôt, désoler de m'être attarder de la sorte mais le point freinage est très important et souvent mal compris et négligé et souvenez vous que un jour c'est vous qui vous retrouverez en face d'un autre qui n'a plus de frein, alors si on peu éviter cela, soyons collectif et partageons notre savoir, l'égoïsme tue pour finir ..

Bonne route et prudence.

El lobo.

Bonjour Lobo

Ne t'excuse pas d'être prolixe, merci pour toutes ces infos qui permettent de se faire une idée d'ensemble des différentes solutions

Pour notre ami, europarts fait des disques zéro sixty qui sont très bien, pour les plaquettes, par contre les ferrodo performances ne valent pas les EBD que tu peux trouver un peu partout

Ouais super intéressant lobo !!!!

Et Phil, c'est des EBC, c'est ca le top, tu me confirmes ?

Hola les pilotes,

je lixe encore, mais juste pour Phil, haha ...

De mon temps en Europe, les plaquettes étaient souvent classer de la sorte :

Organiques : souvent d'origine, elles sont composées de fibres aramides (par exemple le kevlar) et de graphite. Et hop un petit rappel : la matière la plus efficace pour le freinage est l'amiante, comme dans les embrayages, mais vous connaissez tous les dangers de l'amiante ... Bref, celle-là sont moins agressives que le métal et usent moins les disques, donc ont est content ...

Elles sont surtout préconisées pour une utilisation ville/route, où les freins sont moyennement sollicités. J'en par là qu'il est permis de rouler fort en ville ou en extérieur des villes, tard la nuit ... j'en vois qui sourit ... Mais pas trop longtemps sur les freins, hein .... car ils montent vite en température et perdent de leurs efficacité lors d'un usage raid ou moment ou il faut pas !!!

Métal fritté : elles sont composées de poudres métalliques (bronze, cuivre, fer) et de fibres céramiques et graphites, le tout étant aggloméré à haute température+ ht. pression. Souvent, même très souvent réservées aux engins de compéte ou conduites sportives, elles offrent un freinage plus puissant tout en étant moins sensibles aux différences de température. En plus, elles s'usent moins vite, que du bonheur, hein .... mais elles sont par contre plus agressives pour le disque. C'est cher les disques, pffff .... surtout les tout beaux ... grrrr .....

Il est donc important de vérifier que les disques sont conçus pour supporter des plaquettes en métal fritté, sous peine de détruire les disques avant les plaquettes !!! 30 000km et ils sont fumés ... Mais, avec une bonne comptabilité des composants, vous obtiendrez un freinage de la mort, à chaud ... (mais les freins ça ce chauffe vite...) pour une durée plus longues que vos origines, cqfd ... et plus chers.

Mais je ne sais pas si actuellement en EU, vos revendeurs de pièces ont accès aux constructeurs, afin de savoir avec quels type de matières/composants doivent êtres utilisés leurs produits, et vice-versa. A moins que le fabricants de ces produits crée une gamme assorties, disques/plaquettes etc.. ce qui simplifierais encore la vie. Car il est pratiquement impossible de savoir, sans avoir fait les tests lors du cahier des charges en laboratoire, et en avoir accès !! donc à moins de demander a tout les membres de ce forum de déposé dans une liste la marque disques/plaquettes, km parcourus, sensation etc ... mais là encore, ça voudrais rien dire .... car nous avons tous un style de conduite différent ....
Et je pense pas que vos vendeurs ont de la compétences en fabrication/tests composants de freinage ... ni son copains, si vous voyez ce que je veux dire ? Donc a moins de sacrifier un large budget pour faire vos essais, je ne vois pas comment savoir que matières doit êtres utiliser sur les disques !!

Bref ... C'est un avis et des expériences personnelle, si vous vous lancer dans une recherche d'amélioration du freinage. Je découvre encore actuellement des produits de merde chinoise a 10$ !! le jeux av ou arr et qui freine super bien (sous mes latitudes, bcp d'humidité et je suis très très souvent dans l'eau, franchissement de rivières.) les plaquettes aiment pas l'eau, vous savez de quoi je parle. Je pense que vous pouvez avoir facilement vous en étant un "club-raid-sport-4x4" au constructeurs de frein pour avoir des infos, en tout de mon temps, je le fesai très souvent et rarement on ma fermer la porte au nez ... Cela ne vous coute rien d'essayer, car au moins vous aurez des réponses précise et directes.

Et n'oublié pas de casser au papier de verre les angles des plaquettes sur 1mm pour qu'elle n'agresse pas le disques immédiatement ou vice-versa. De les graisser (graisse argent ou cuivre seulement) sur la tranche du métal et arr. sur les points d'appuis piston/étrier.

Autre détails, pour améliorer votre freinage, dans la vitesse du temps de réaction pédale/pinces, et dans la force de freinage, remplacer TOUTES les 7 durites (je crois) en caoutchouc par des en aciers tresser, aviation, ou inox (comme vous voulez), vous ressentirez immédiatement la différence !! Promis.

En plus vous en avez de la chance, cette semaine, le magazine Auto Plus sort un test sur les plaquettes frein, du commerce ... moi j'ai pas ce magazine ici, du reste, j'ai rien ... Ha il me semble avoir lu dans le Journal du 4x4, via internet, un montage de plaquettes sur un HDJ80, provonant de chez 4x4europarts ou euro4x4parts, je ne me souvient plus, mais il était plutôt positif.

je vous laisse et bonne route ...

Amicalement, lobo.

(ps, j'ai oublié liquide le DOT 5 compéte, est bleu et violet le silicone, juste un oubli, hahaha)

TOYMI a écrit :Ouais super intéressant lobo !!!!

Et Phil, c'est des EBC, c'est ca le top, tu me confirmes ?

Voui Toymi c'est EBC