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Encore un appel à l'aide !!!
Je me casse la tête sur mes bloqueurs de diff......
Pour le bloqueur arrière, je n'ai trouvé nulle part comment caler le mécanisme par rapport à la crémaillère.
(Et je ne parle pas du bloqueur central....)
Quelqu'un saurait-il me montrer:
- la position de la crémaillère dans le boitier du bloqueur (typiquement, de combien elle dépasse du boitier)
- La position angulaire de la roue dentée qui entraine la crémaillère (pas facile de prendre un repère, tout est à l'envers)
- Et des indications si besoin sur la position de l'interrupteur de commande
afin que tout ça se remonte sans histoire ???
Je ferai le bilan de tout ça quand tout marchera, avec en particulier tous les éléments qui décrivent comme faire.
Le manuel d'atelier est pour cela dramatiquement silencieux.....
Bonsoir, je vien de faire le mien
Il faut mettre la tige a 73mm de sortie de l'epaulement alu ou est loge le joint,
Prendre la roue et la postionner avec le verouillage de ressort vers le trous visse sur le carter qui est en bas du moteur, et mesurer pine 4/6 a l' ohm metre pour perdre la continuitee, et sortir et replacer le pignon pour arriver au point de commutation, contact / pas contact, la bonne position c'est a la perte du contact avec donc la tige qui sort de 73mm.
Le temps a filé, et les heures passées sous le gros ont défilé !!
Mais je suis presque au bout.
La galère des bloqueurs est derrière moi, les 3 ont été remis en service. Merci pour les aides trouvées ici.
Depuis, quelques menus travaux ont été effectués:
- Dépose BV et BT, remplacement de tous leurs joints Spi (ceux HS: entrée et sortie de BV, axe de la biellette de cmde BT, rotule changée)
- Surfaçage du volant moteur, qui a réclamé 6/10 de grattage pour retrouver une surface plane et sans fissures.
Ca devrait avoir raison des broutements de l'embrayage.
- Kit embrayage (légèrement) renforcé, acheté chez Euro4x4, qui ont trouvé le moyen de m'envoyer 2 fois la mauvaise butée..... C'est la 3e fois que je constate qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent.
- Dépose carter d'huile moteur pour remplacement du joint spi de vilo (qui fuyait) et contrôle des coussinets de bielle.
Voir photo, j'ai trouvé qu'ils sont en super état pour 300k.
- Dépose collecteur d'échappement et turbo envoyé en révision chez "Performance Engine" à Tourettes (83)
- Remplacement de tous les tuyaux métalliques qui passent à côté du turbo (refroidissement et lub turbo, bypass chauffage), qui étaient sérieusement corrodés
- Réfection du train arrière (roulements de roue et de leurs joints spi), réfection à neuf des étriers, disques, garnitures et plaquettes, protèges disques, sablage et peinture des moyeux
- Réfection traverse Roue de secours et du treuil, salement rouillés, qui vont retrouver leur place.
J'ai passé trop de temps cet hiver à gérer tout ça, le réservoir auxiliaire attendra....
Ma question du soir:
Je vais devoir redémarrer le moteur, qui est sans huile depuis plusieurs semaines, avec un turbo neuf.
Comment je fais pour faire tourner le moteur sans qu'il démarre, afin de faire monter la pression d'huile partout ?
Je n'ai aucun schéma électrique pour le 24S, donc je suis aveugle !!
Existe-t-il une électrovanne qui couperait l'arrivée de gasoil ?
Le retour sur la route est proche, il me tarde.......
Il faut être connecté pour consulter les pièces jointes insérées à ce message.
J'étais assez inquiet de la manip, car j'avais lu que BV+BT = 200 kg !!!!
Des chiffres de marseillais ! (no offense...)
En fait c'est presque 2 fois moins....
La BT, une fois déboutonnée, on s'y est mis à deux pour la poser au sol, car sa forme bizarroïde la rend difficile à attraper !
Mais il n'y a aucune difficulté. Il faut juste avoir de très grandes rallonges sur la clé à cliquet pour aller chercher les vis du haut.
La BV, j'ai pu le faire tout seul.
Mon astuce: j'ai découvert que le trou qui accueille la cuvette de mon cric rouleur (celle qui est en contact avec l'objet soulevé) est du même diamètre que la tige de mon vérin de fosse.
Donc j'ai taillé dans une tige de fourche moto un petit manchon et j'y ai posé la fourche de mon vérin de fosse !
Là où j'ai galéré....: 2 sujets !
Premier piège: le gougeon qui tient le haut du démarreur.
Son filetage fait qu'il a tendance à emmener avec lui les tôles de fermeture de la cloche, qui du coup empêchent le recul.
Donc à mesure qu'on tire la BV, veiller à bien dégager la tôle de ce gougeon.
Deuxième difficulté:
Eh ben, je n'arrivais pas à reculer la BV, dont la cloche butait sur le tunnel.
En fait, sur nos gros, l'arbre d'entrée de boite ne dépasse pas de la face d'appui de la cloche, comme je le pensais.
Donc, dès que la cloche est proche de toucher le tunnel, inutile de chercher à incliner plus encore le moteur, tirer comme un sourd et abimer l'isolant du tunnel (qui part en pluie fine de laine de verre et qui se dépose dans vos yeux et vos poumons.....), ou tenter une rotation. Ca ne passerait pas de tout façon !!
il suffit de descendre le bébé strictement verticalement.
Et là, ça sort tout seul !!!
Pour ceux que ça tente de se lancer, dans l'ordre, ce que j'ai fait:
Une fois l'échappement déposé, les câblages déconnectés, la console déposée, les leviers de vitesse démontés par le haut, les arbres de transmission déposés (penser à dévisser le graisseur si comme moi vous l'avez trop bourré de graisse et que l'arbre refuse de se contracter....).
Déboutonnage et dépose de la BT, sans toucher à la traverse de BV.
Ensuite, passer une sangle sous l'arrière du moteur, attachée à une traverse en bois callée entre la charnière et les vérins de capot et la tendre au cliquet jusqu'à soulager un peu le moteur.
Edit: j'ai oublié un truc important: dévisser les fixation du convergeant (shroud) du ventilateur du moteur, pour s'accommoder du basculement du moteur !
Disposer le cric aménagé avec la fourche du vérin de fosse sous la BV.
Avec mon cric qui lève seulement de 500 mm, j'ai du garder l'avant posé au sol, mais j'ai posé l'arrière sur chandelles pour me faire de la place en hauteur au centre de la voiture.
Retirer la traverse de BV.
Déboutonner la BV, bien en appui sur le cric.
Faire descendre le cric pour incliner le moteur jusqu'à que la culasse soit très proche du tablier.
C'est la sangle qui doit être réglée pour ne pas venir en contact.
Et là commencer à tirer la BV vers l'arrière, en veillant à ce que la face d'accouplement reste toujours bien parallèle à l'appui sur le bloc moteur.
Au moment où la cloche est très proche du tunnel, hop, descente verticale, et c'est fini.
Une fois en bas, la BV ne passe pas sous les longerons !
En fait, simplement en la basculant sur la fourche du cric, elle passe comme une fleur, sans risque de basculer.
Montre en main, une fois qu'on a bien la manip en tête, c'est 2h de boulot pour la descendre.
Et sans risque de sécurité, ni manipulation d'éléments très lourds.
Il faut être connecté pour consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Dernière modification par Lyskham le 18 avr. 2025, 00:43, modifié 1 fois.
Bjr !
Merci pour tous ces détails
Si tu pourrais nous mettre des photos de ton manchon et de ta fourche de cric de fosse car cela m’intéresse beaucoup !
C’est une bonne petite astuce qui me plaît . Et je voudrais bien faire ça aussi plutôt de continuer à prendre des risques à jouer les équilibristes avec mon cric !
Merci .
Jmarc a écrit : ↑17 avr. 2025, 10:11
Bjr !
Merci pour tous ces détails
Si tu pourrais nous mettre des photos de ton manchon et de ta fourche de cric de fosse car cela m’intéresse beaucoup !
C’est une bonne petite astuce qui me plaît . Et je voudrais bien faire ça aussi plutôt de continuer à prendre des risques à jouer les équilibristes avec mon cric !
Merci .
