Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Gros boulot bien pénible félicitations !
Au sujet du férose qui est un super produit (pour moi le meilleur pour catalyser la rouille), il faut en mettre très peu à chaque couche (fine) en torchant bien son pinceau avant d'appliquer, ça sera moins efficace d'en mettre beaucoup, ça fait des écailles qui se décollent et puis c'est un produit qui n'est pas donné non plus.
Le combo férose + apprêt epoxy bi composant + peinture bi composant est le TOP contre le retour de la rouille !!
La meilleure méthode pour moi
HDJ 100 2005 BVA5 origine avec Pedal Box, Adonis Grand Raid, ligne inox décatalysée.
Merci pour ton retour sur le Ferose.
Je serai plus attentif à la notion de couche fine pour la partie avant, car j'ai constaté effectivement que les excès de produits devaient être gratés.
C'est surtout le temps de séchage qui m'a surpris. Il faut vraiment laisser reposer plusieurs jours.
Le traitement epoxy puis PU est bien mais très contraignant en mise en œuvre, car il faut faire du frais dans frais, sous peine de devoir tout ponser.
Donc, quand on s'engage sur cette voix, il faut prévoir le temps nécessaire....et respirer un grand coup !!! C'est long.....
Dernière modification par Lyskham le 15 nov. 2024, 00:28, modifié 1 fois.
En fine couche, le temps de séchage est plus court
Moi je laisse une nuit entre les couches.
En théorie, ils préconisent 2h entre les couches de férose et 12h pour mise en apprêt ou peinture.
Demande au fournisseur de peinture pour savoir le délai max de recouvrement en humide.
Sinon tu peux passer un scotch brite pour redonner de l'accroche, c'est beaucoup moins chiant que le papier de verre.
HDJ 100 2005 BVA5 origine avec Pedal Box, Adonis Grand Raid, ligne inox décatalysée.
Je n'en finis plus de remettre au carré mon gros....
Dernier sujet en date, la réfection des bols (roulements et étanchéités).
J'ai acheté le kit chez Euro4x4, qui a l'air très bien, sauf que je n'ai pas de notice de montage.
J'ai bien regardé le manuel d'atelier (p.276), mais il n'est pas précisé de quel côté doit être placée la lèvre conique qui fait une surépaisseur à l'extérieur du joint en caoutchouc. Côté feutre ou côté "bague en acier" '(terme du manuel d'atelier) ?
J'ai téléphoné à Euro4x4 pour leur demander l'info, ils m'ont envoyé bouler....
Sur mon auto, la position du joint caoutchouc et de la bague en acier étaient inversées......
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?!
Merci par avance.
Merci pour ton retour, Mikado.
Côté gauche, je suis parti comme ça aussi, à l'instinct.
Et parce qu'il fallait que mon gros soit mobile.
Mais côté droit, les états d'âme mon repris !!!!
Tout ce qui a été fait avant moi sur mon gros a été réalisé chez un concessionnaire Toy.....
Depuis le début, je vois que tout a été fait de travers !
Bonjour,
Merci pour toutes les infos surtout la férose que je ne connaissais pas, ça va me servir pour mon KZJ. Super boulot et super patience, tu dois en rêver la nuit.
Bonne année à tous !!! (masculin inclusif, pas exclusif....bien sûr !!)
Plein de beaux projets, de partages, de découvertes !
Après plus de 2 mois d'équivalent temps plein à bosser sous mon 80, je respire enfin un peu !!
Et je roule !!!!
Depuis mon dernier message, voici les travaux réalisés:
- Achèvement du traitement antico du chassis, qui est maintenant protégé dans son intégralité (le plus pénible et ingrat de tout, ce chapitre là....)
- Remplacement de tous les roulements du train avant (roue et pivot), yc bagues bronze, toutes les étanchéités, et graissage à neuf des arbres de transmission
- Remplacement des disques de frein AV
- Remplacement de toutes les rondelles coniques !
Les anciennes se sont ramollies et n'offrent plus l'effet de ressort, ce qui les rend très pénibles à sortir.....
- Réfection complète des étriers AV (pistons sortis au burin tellement ils étaient grippés....), sablage, peinture, pistons, joints, etc
- Remplacement de toutes les rotules de direction avec passage en géométrie
Le cul du camion est nettement plus haut (à vide) que l'avant, qui lui est conforme à l'origine.
Du coup, je me retrouve avec un angle de chasse à zéro, ce qui est assez désagréable à la conduite, avec du louvoiement.
Je me demande si je ne vais pas mettre des silentblocs excentrés pour corriger ça. Un avis ?
- Toute la visserie sous châssis dispo chez les émirs a été remplacée à neuf en pièces Toy, de la plus petite (supports de joint feutre des bols, plusieurs ont cassé) à la plus grosse, yc celles des tirants de pont et barres Panhard
Bien sûr, je garde toutes les anciennes en spare, au cas ou j'en perds sur la route......
- Sablage et peinture de différentes traverses (support de RdS, écran sous radiateur, traverse de BV), des supports de BaD avant, des protèges disques avant, et d'une série de papattes à chienchien (tout ce qui rentre dans le four de la cuisine !)
Côté technique, un seul truc à partager: la sortie des paliers bronze dans la fusée avant.
J'ai utilisé une douille de 27 mm à pas cher (Dexter chez la famille Mulliez !), dont j'ai réduit le diamètre exter pour que ça rentre tout juste dans la fusée.
Et j'ai fait en sorte que la surface de contact douille/pallier soit bien plane (la douille est bourrée d'arrondis dans tous les sens). Il n'y a qu'un millimètre au diamètre (!!) de surface d'appui, donc faut être précis.
Et j'ai tapé au maillet sur la rallonge.
Ca sort tout seul !! (Et la douille est toujours utilisable pour autre chose.....)
